ДЕНЬ В РЯЗАНИ

Сгоняла давеча в славный град Переяславль-Рязанский. Не слышали о таком? Еще бы. Ни на одной карте его не отыскать. И уж давненько, с 1778 года. Именно тогда императрица Екатерина Великая повелела переименовать Переяславль в знакомую всем Рязань. Мол, историческая преемственность обязывает.

Дело в том, что древняя столица Великого Рязанского княжества, отдавшая Переяславлю свое имя, располагалась примерно в 60 километрах от него вниз по течению Оки. Она перестала существовать в 1237 году, когда, после шестидневной осады, пала перед войсками Орды и была сожжена дотла. Люди туда уже не вернулись, да и возвращаться было особо некому — захватчики не пощадили ни младенцев, ни стариков. Сведения, к слову, не из летописей, чьи авторы частенько сгущают краски, а из братских могил, раскопанных археологами. «Неужели сейчас на том месте совсем ничего?» — поинтересовалась я у смотрительницы рязанского исторического музея. Да, совсем. Чисто поле, ветер свищет. Спасибо интуиции, подтолкнувшей меня все-таки поехать — взглянуть на это поле. Но обо всем по порядку.

Этот пост будет посвящен Рязани современной, то есть бывшему Переяславлю-Рязанскому. После гибели Старой Рязани Переяславль постепенно перенял ее столичные функции и уже в 14 веке стал крупнейшим городом княжества.

Церковь Спаса-на-Яру, XVII век. Вид с Глебовского моста

* * *

Тут, наверное, надо пояснить, почему для двухдневной поездки было выбрано именно это направление. Во-первых, отчего-то мне казалось, что по атмосфере Рязань — это что-то вроде Костромы: приятный городок с уютным центром и малолюдной окраиной, подраздолбанный, но обаятельный. Во-вторых, окрестности. Ранняя весна на Оке — благословенное время, когда еще нет травы по колено, мошек, слепней, рыбаков, отдыхающих… Словом, рай.

И если по второму пункту реальность действительно совпала с ожиданиями, то по первому… Наверное, при подготовке путешествия следовало все же заглянуть не только в поисковик в раздел «картинки», но и в википедию на предмет численности населения. На практике город оказался суматошным полумиллионником с неистребимым деревенским налетом в облике. Хаотично застроенным, грязноватым и в целом, за исключением двух-трех центральных улиц и Кремля, довольно недружелюбным к туристам. Те платят взаимностью — большинство объезжает Рязань стороной, отдавая предпочтение Владимиру, Суздалю, Константиново и прочим «жемчужинам Золотого кольца».

Улица Семинарская в Рязани

Так стоят ли те самые две-три улицы и Кремль того, чтобы толкаться в пробках на въезде в город? Однозначно, да. К тому же в местном историческом музее необходимо побывать всем, кто намерен посетить городище Старая Рязань. И сделать это стоит именно ДО поездки туда. Почему — расскажу в следующем посте.

Я приехала довольно поздно, около двух часов дня. Закинула вещи в апарт-отель «Ловеч» (рекомендую!), там же на парковке оставила машину и отправилась в центр на своих двоих. Первое впечатление — город контрастов. Старинные здания здесь можно встретить в самых неожиданных местах — зажатыми между уродливыми торговыми центрами, в глубине неприглядных дворов, по соседству с жилыми многоэтажками. А средоточие старины — это улицы Ленина (бывшая Астраханская), Соборная и Свободы. 

Таких кирпичных дореволюционных зданий в городе довольно много. Конкретно это — на улице Маяковского неподалеку от отеля.

Ул. Ленина заканчивается у Театральной площади, я же отсюда решила начать свой маршрут. Правда, сама площадь настолько наводнена машинами и опутана проводами, что даже не стала пытаться что-то тут фотографировать. Да и в целом городских снимков получилось гораздо меньше, чем хотелось бы, поскольку внушительные, вполне себе московского вида здания попросту не помещались в портретный объектив. Поэтому в Рязань я непременно вернусь, к тому же летом она будет и симпатичнее, и приятнее для прогулок.

Улица Ленина, бывшая Астраханская. Давно, еще до строительства железных дорог на юг России, была частью гужевого торгового тракта, соединявшего Москву с Астраханью.

Интересно, что в 1994 году улице Ленина возвращали ее историческое название, но уже в 1997-м — поменяли обратно. Почему? Зачем? Кем был этот человек, решивший, что вездесущих памятников вождю — недостаточно?

Между прочим, здесь, аккурат у Музея путешественников, у меня приключилось первое общение с рязанцами. От оживленно беседующей о чем-то группы мужчин отделился один и подошел ко мне, висящей в тот момент на дорожном ограждении с камерой в руках.

— А это у вас пленочный?
— Нет.
— Да ладно?
— Точно вам говорю.
— Ой, какой красавец! Что же это?
— Fuji…
— Ну, покажите хоть пару кадров!

Подобные разговоры в процессе уличной съемки меня давно уже не смущают, спасибо дизайнерам Fujifilm — вот уж кто действительно «коннектин пипл». А вот к обескураживающей непосредственности местных каждый раз при выезде из Москвы приходится привыкать заново. За сто первым километром вас запросто могут остановить посреди улицы с вопросом, где тут что на днях горело (разумеется, человек с фотоаппаратом и рюкзаком за плечами просто обязан быть в курсе последних городских новостей), или заботливо поинтересоваться, глядя на открытые щиколотки, не мерзнут ли у вас ноги. Замечу, что побороть приобретенную в столице манеру диковато шарахаться от разговорчивых прохожих — довольно непросто, но я работаю над собой.

Старина пытается ужиться с современностью — дома на улицах Ленина и Семинарской

Тем временем мы добежали до одноэтажного зеленого дома, о котором стоит упомянуть отдельно. Именно здесь квартировал Салтыков-Щедрин, буквально пару лет занимавший должность вице-губернатора Рязани. Непримиримый к коррупции писатель держал местных чиновников в ежовых рукавицах, за что был прозван «Вице-Робеспьером». Михаил Евграфович в долгу не оставался и в личной переписке честил рязанцев в хвост и гриву:

«Подобного скопища всякого рода противозаконий и бессмыслия вряд ли можно найти, и вятское плутовство есть не более как добродушие по сравнению с плутовством рязанским».

В конце концов, после того как жалобу на не в меру неподкупного вице-губернатора накатал сам губернатор, Салтыкова-Щедрина отправили бороться с мздоимцами подальше в Тверь. Такая вот типично российская история. Зато сейчас на зеленом доме висит мемориальная табличка, а рядом установлен бюст писателя-смутьяна.

Тот самый дом Салтыкова-Щедрина

Чуть дальше бывшего вице-губернаторского дома — ухоженный сквер у рязанского цирка. Ухоженным он, судя по всему, стал не так давно, учитывая табличку, гласящую, что работы по благоустройству еще ведутся. Летом тут должно быть хорошо гулять с детьми и просто отдыхать в жару у фонтанчика.

Еще немногим далее, на другой стороне улицы Ленина, — памятник Евпатию Коловрату. Кто не помнит, был такой русский воевода и былинный богатырь, здорово омрачивший Батыю радость от разгрома Старой Рязани. А поскольку бился Коловрат не столько за древнюю столицу, сколько за землю Рязанскую в целом, то и в современной Рязани скульптура оказывается вполне себе к месту.

Сразу за памятником начинается улица Почтовая, так называемый «Рязанский Арбат». Это пешеходная зона и средоточие всяких модных заведений, где любят выставляться художники и тусит богема. Летом, вероятно, все это выглядит довольно симпатично. Сейчас — ну, улица и улица. К тому же довольно короткая — особо не разгуляешься.

Пройдя ее, вы упретесь в памятник Ленину, куда без него, и улицу Соборную, от которой неприметно ответвляется совсем махонькая, буквально в сотню метров, улица Кольцова. Не проходите мимо: эта улочка — живой пример того, как мог бы выглядеть центр Рязани, если бы его не застроили уродливым новоделом.

Дойдя до конца и повернув направо, по улице Сенной вы быстро доберетесь до улицы Семинарской. Здесь еще раз направо. Вскоре вы увидите музей ВДВ (фотографий нет, но вы его сразу узнаете), а еще дальше — прекрасный образец деревянного зодчества конца 19 века, дом Овсянникова. Увы, разваливающийся. Некоторое время назад его вообще собирались сносить, потом вроде как передумали. Табличка гласит, что объект под охраной, но поскольку на дом уже отовсюду наступают современные коттеджи, есть мнение, что в скором времени он случайно сгорит. Ну или обрушится. Уже не случайно, а вполне закономерно — учитывая его состояние.

По Семинарской вы выйдете на улицу Соборную, которую есть смысл пройти целиком — во-первых, она небольшая, во-вторых, на ней расположены красивые старинные купеческие дома. Но это уж сами — я там даже фотоаппарат не доставала, отчаявшись втиснуть такую красоту в свой портретник. Мы же сейчас завернем налево и дойдем до кремля, откуда и берет начало город Переяславль-Рязанский.

* * *

У входа в небольшой парк перед кремлем, на Соборной площади, гостей города встречает памятник Олегу Рязанскому.

Князь — личность, безусловно, интригующая. Полжизни воевал с Москвой, хитрил, умело лавировал между клятыми москалями и Ордой, преследуя единственную цель — преуспевание Рязанского княжества. За это местные его любили и уважали, а москвичи считали предателем и всячески порицали в летописях. Спойлер: в конце концов при активном посредничестве Сергия Радонежского Москве и Переяславлю-Рязанскому удалось прийти к консенсусу. Многолетняя вражда закончилась, хэппи-энд. К сожалению, детально отвлечься на всю эту Санту-Барбару XIV века сейчас не имею никакой возможности, иначе этот пост никто не дочитает до конца. Идем дальше.

В парке у кремля сооружена часовня к 900-летию Рязани

Поскольку местный кремль — главный центр притяжения туристов и свадебных процессий, здесь окопались продавцы всевозможной сувенирки. Увы, настолько безвкусной, что мне впервые не удалось привезти из поездки необычного магнитика на память. Даже в Торопце нашлась красивая безделушка, сделанная местными умельцами, а тут — полное фиаско, братан.

В парке катают на лошадях и пони, и за неимением других развлечений, это пользуется успехом

Доходим до Глебовского моста, сразу за которым, уже на территории древнего кремля, — устремляющаяся в небо колокольня 18-19 веков. Стоит она на месте давно уничтоженной древней Глебовской башни. Новую строили аж четыре архитектора, но по ее вполне целостному облику этого не скажешь.

Небольшое историко-лирическое отступление. Переяславль-Рязанский был основан в XI веке на высоком берегу Трубежа, там, где в нее впадает Лыбедь. Насколько я поняла, прошерстив на эту тему несколько материалов, изначально он назывался как-то иначе, но как именно — достоверно неизвестно. Есть предположение, что Борисов-Глебов — по имени одной из старейших церквей. Зайдя в исторический музей, располагающийся на территории кремля в постройке под названием «Дворец Олега», вы узнаете, что выглядел город в те далекие времена примерно так:

Что сохранилось с той поры? Судя по всему, одни лишь крепостные валы. Дело в том, что в результате сильнейшего пожара в конце XV века кремль почти полностью выгорел и был отстроен заново. А главное его украшение — Успенский собор — появился уже в конце XVII века. Он неожиданно открывается взгляду, стоит завернуть за колокольню, и поражает масштабами, которые я даже не знаю, как передать на фото. Разве что по частям:

Построил эту красоту в стиле популярного в то время нарышкинского барокко русский зодчий Яков Бухвостов. Между прочим, крепостной. Чтобы хотя бы частично захватить в кадр весь ансамбль, вместе со Спасо-Преображенским мужским монастырем, я прогулялась до конца крепостных валов. Высота их намекает, что некогда рязанские земли окружали отнюдь не дружелюбные соседи. Сейчас по валам любят гулять местные собаковладельцы, мамочки с детьми, молодежь и туристы, а потому в хорошую погоду здесь довольно людно. Но по утрам это тихое место, где можно в одиночестве посидеть на травке, позавтракать бутербродами и проникнуться духом старины. Все как мы любим.

Возвращаемся на территорию кремля. Храмы здесь стоят настолько скученно, что мне с моим объективом, конечно, не развернуться. Поэтому Архангельский и Христорождественский соборы, а также церкви я даже не пыталась сфотографировать. Приезжайте, посмотрите сами — они того стоят.

Из-за церкви Богоявления выглядывает «Дворец Олега», в котором располагается исторический музей. На самом деле «дворец» — бывший архиерейский дом. Но двор князя, утверждают археологи, стоял на этом самом месте, так что до какой-то степени название оправдано.

На этом поставлю точку. Масса заслуживающего внимания в этом отчете не упомянута: например, в городской парк я не пошла тупо по причине нехватки времени, а улицу Свободы с ее прекрасными особняками решила оставить для широкоугольного объектива — верю, в не столь отдаленном будущем он у меня появится. Впрочем, этот рассказ и так получился довольно длинным. Надеюсь, кого-то я убедила сюда заехать, включив Рязань в маршрут до, например, Константиново.

Территория кремля — место сбора горожан в погожие выходные дни. Виды отсюда и впрямь открываются завораживающие

Спасибо всем, кто дочитал. Следующий пост — о Старой Рязани.

Возможно, будет полезно знать:

  • Еда

Тут все более-менее на уровне. Кафе и рестораны можно найти на любой кошелек: от «Макдональдса» и «Шоколадницы» до «Кофебина» и нескольких тратторий с вполне себе московскими ценами. Лично я окопалась в в «Traveller’s coffeе» с двумя (!) розетками у каждого столика и персоналом, весьма лояльным к туристам к севшей техникой :)

  • Жилье

Тоже не о чем волноваться — отелей много и самой разной ценовой категории. Я останавливалась в апарт-отеле «Ловеч» на ул. Маяковского (кажется, в городе есть еще один «Ловеч», так что уточняю). Рекомендую, своих денег он стоит. Если едете семьей — самое то, поскольку в номерах есть оборудованная всем необходимым кухня. До центра идти минут 20-25, если считать центром кремль. А до улицы Ленина — всего минут 10.

  • Транспорт

Сама передвигалась пешком и на машине, но замечала, что по большим улицам безостановочно снуют маршрутки. Просто одна за другой. Впрочем, исторический центр — совсем небольшой, так что необходимости в них, думаю, ни у кого не возникнет.

Автомобилистов хочу предупредить, что дороги в Рязани плохие, причем это касается и центра. Однако местами они подлатываются. Пробки тоже наличествуют. То, что происходит на многополосных улицах без разметки, иначе как броуновским движением не назовешь — полная анархия и беспощадные перестроения. Но допускаю, что так дело может выглядеть со стороны  — для непосвященных в местные дорожные реалии приезжих. Возможно, на самом деле весь этот хаос исполнен железной логики и тайного смысла. В любом случае, вам придется метаться вместе со всеми из соображении безопасности, иначе вы и окажетесь тем единственным придурком, кто едет против потока.

comments powered by HyperComments