MANGISTAU DIARY: ДЕНЬ 5

Шеркала — долина шаров Торыш — ущелье Саура — Актау

Пробег: 310 км

Некогда на этой территории жили туркмены, они и дали название скале — Шеркала, или Лев-гора. Вроде бы с определенного ракурса она напоминает спящего льва, положившего голову на лапы. Накануне в сумерках показалось, что на вершину можно забраться, поэтому утром мы отправились в обход с целью найти подходящий для подъема склон.

Наивные. На самом деле покорить Шеркалу без специального снаряжения невозможно, да и с ним будет непросто. Но прогулялись все равно не зря. Во-первых, за каждым поворотом открывались новые впечатляющие виды, а во-вторых, на обратном пути Андрей заметил первое вещественное доказательство, что в данный момент мы бродим по бывшему дну океана.

Едва начали собираться в дорогу, как пожаловали гости — пастух на лошади и его собака. Пес, несмотря на немалые габариты, отличался повышенным дружелюбием, а еще — любовью к вкусняшкам. За полпачки «Юбилейного» он в душе присягнул мне на верность и, уверена, был бы не прочь остаться в нашем экипаже. Тогда в очередной раз пришла мысль, что путешествовать с четвероногим другом гораздо веселее. А с большим четвероногим другом — еще и безопаснее. Когда-нибудь, когда-нибудь…

Коммуницировать с хозяином пса оказалось сложнее: парень не знал ни слова по-русски. Да и в принципе разговорчивостью не отличался — просто стоял рядом и веселился, глядя на наши игры с собакой. Для себя мы объяснили этот утренний визит тем, что отсюда, с высокого подножия Шеркалы, пастухам удобно наблюдать за стадами. Конкретно эта парочка приглядывала за пасущейся неподалеку отарой. Угостили чабана остатками вина, завершили сборы и попрощались с Шеркалой. На очереди была долина шаров (по-научному — конкреций) в урочище Торыш.

Прощальный взгляд на Шеркалу. Ну что, разглядели льва?

Добраться до Торыша можно и по степным грунтовкам, но если времени мало, лучше выбрать прекрасную отремонтированную трассу. Правда, последние километров десять все равно придется проехать по степи, и вот тут стоит быть предельно осторожным: прямо рядом с колеей прячутся коварные камни, судя по отметинам, ставшие испытанием не для одной защиты картера. Сама долина — как более-менее всё в Казахстане — производит впечатление несколько инопланетное. Как будто несколько миллионов лет назад тут прошел дождь из валунов. Кто-то сравнивает с яйцами динозавров — тоже похоже.

Конечно, с этим местом — как и с любой другой казахской достопримечательностью — связана легенда. И не одна. Согласно первой, шары — это вражеские воины, мольбами местных жителей обращенные в камень. По другой, это ядра для пушки батыра Ерсары — легендарного мангистауского героя вроде нашего Ильи Муромца. Если же говорить о научном подходе, то скорее всего дело было так: вокруг ядра, в роли которого выступают останки древних моллюсков либо другие скопления органики, по принципу снежного кома нарастали слои минералов. И происходило это еще в те незапамятные времена, когда вокруг бушевал океан. Сейчас конкреции потихоньку разрушаются, раскалываясь на несколько частей, благодаря чему можно рассмотреть их сердцевину.

Пока гуляли, заметили чуть дальше на дороге джип. А потом вдалеке увидели и его пассажиров — те пересекали долину шаров, возвращаясь к машине. «Тоже туристы», — подумала было я, но на всякий случай решила повнимательнее изучить карту на предмет упущенных точек интереса. И уже когда мы собрались было рвануть дальше, обнаружила поблизости подземную мечеть — именно в той стороне, откуда шли люди. Значит, нам туда тоже надо!

Увы, об исламе я мало что знаю, да и в принципе религии как таковые привлекательны для меня исключительно с эстетической точки зрения — красотой храмов, росписей, вот этого всего. Поэтому в данном случае «думаю, не ошибусь, если промолчу».

Ну и наконец впереди нас ждало море! До ближайшего намеченного пляжа оставалось всего ничего — 70 километров по трассе, но прежде надо было заскочить в еще одно местечко — ущелье Саура. На Maps.me оно не обозначено, и чтобы поставить точку максимально точно, пришлось попотеть. Хорошо, в некоторых отчетах из интернета путь расписан достаточно детально.

Дорога к ущелью сперва прекрасная, потом ужасная (объездная параллельно ремонтируемой трассе), потом вполне ничего, а последние километров восемь — накатанная грунтовка. В хорошую погоду на легковушке можно доехать без проблем. Удивительно, как до последнего прячется море, совершенно не ощущаясь в сухом степном воздухе. Когда внезапно замечаешь нежно-голубую полоску вдали, поначалу не веришь глазам — это что, оно? Так близко? Уже?!

По пути в Сауру проезжаем разваленный поселок. Некоторые из этих домов были построены первыми рыбаками, приехавшими сюда в начале XX века из Астрахани — здесь проходила рыболовецкая трасса купца Захара Дубского. Позднее тут разместился совхоз «Кызыл Узень», а затем место освоили геофизики. Сейчас в поселке вроде бы проживает пастух с семьей и несколько рыбаков.

Кстати, в начале 2000-х недалеко от ущелья обнаружили развалины крепости эпохи ранней бронзы. Ученые полагают, что ее обитатели погибли внезапно и одновременно, возможно, из-за землетрясения. К сожалению, узнала я об этом вот только сейчас — в процессе написания отчета. На месте никакие указатели в глаза не бросились, хотя крепость вроде как отреставрирована еще в 2015 году и ждет туристов. Ну что ж, отличный повод вернуться.

Теперь о самом ущелье. Если почитать отчеты в сети, то там в основном сплошь восторги: «прекрасный тенистый оазис посреди степи», «вековые ивы», «аромат свежей мяты» и все в таком духе.

Если отбросить поэзию, то ущелье как ущелье, видали и поинтересней. И поскольку поздний сентябрь — явно не сезон для мяты, то сопровождал нас устойчивый аромат свежих коровьих лепешек: тут у буренок место релакса и водопой по совместительству. Черепах, которые вроде как любят потусить на бережке озера, не заметили.

Забавно, что именно в этом месте — самом, на мой взгляд, непримечательном из всех, что мы посетили за поездку — нам повстречалось наибольшее число туристов. Изначально в кустах у ущелья прятались три джипа, и все — отдельные семейные компании. К счастью, они уже уходили, и мы осмотрели озерцо в одиночестве — 10-11 человек там явно чувствовали бы себя стесненно.

Дабы не терять время, решили не искать второе, более мелкое ущелье, а отправиться наконец-таки к морю. На спуске длиннющий пляж хорошо просматривался, и воображение уже рисовало идиллическую картинку — как мы добираемся до максимально удаленной его части и устраиваем пикничок. Когда дорога оборвалась перед началом песков, мы долго не раздумывали: вон там слева спокойно стоит себе один джип, вправо уходят следы второго… Прорвемся! Тот факт, что владелец лексуса предпочел оставить свою машину здесь, звоночком не прозвенел.

А зря. Сели мы буквально через 10-15 метров, причем хорошо так, качественно. Андрей еще пытался как-то рыпнуться вперед-назад, но куда там. Семейство лексусовода, расположившееся у воды, наблюдало с сочувствием.

В общем, следующие несколько часов я провела с печеньками и книжкой на берегу, Андрей — за вымащиванием спасительного пути на волю в пампасы. В ход шли булыжники, в количестве разбросанные по пляжу. От предложенной мною помощи сильный и независимый мужчина отказался, задавшись целью сделать все сам, займи этот подвиг хоть всю ночь до утра. На предложения поесть (или хотя бы попить!) рычал нечто нечленораздельное. Я огорчалась, но ненадолго: читать интересный детектив, когда у ног плещутся волны, и о чем-то всерьез переживать — несовместимые занятия.

Затем начался аттракцион номер два. Экипаж тойоты FJ Cruiser, стоявшей в отдалении справа, решил было отправиться восвояси, но не тут-то было. Немного дерганий вперед-назад, и вот спустя минуту пляж оглашают печальные взрыкивания уже двух джипов. Время от времени к Андрею подбегала девушка из тойоты — то попросить трос, то вернуть. Спустя примерно час им удалось вырваться из песчаного плена, после чего они заехали к нам. И не могу не поблагодарить ребят и тут: если б не их лебедка, торчали б мы в песочке и впрямь до утра. Владелец лексуса, кстати, тоже предлагал помощь, но Андрей благоразумно отказался — не хватало еще потом лексус вызволять.

Интересный факт: все встреченные нами отдыхающие из местных искренне недоумевали, почему мы приехали именно в их края. Из Москвы и Питера? В Мангистау? Но… Зачем? Зачем, зачем. Красиво у вас тут, ребята. Оглянитесь, что ли.

Уже давно стемнело, когда мы наконец выбрались на твердую землю

Андрей устал как черт, к тому же для установки лагеря было уже темновато, и мы рванули в Актау. В дороге выяснилось, что это вполне себе развитый город с такими признаками цивилизации как работающий допоздна «Бургер-Кинг». Нет, все-таки глобализация — добро. Насчет местной кухни у меня в любом случае были подозрения, что это не совсем мое (впоследствии подтвердившиеся). Отель с трудно выговариваемым названием «Жеруйык» (Zeruik на букинге) оказался еще одной приятной находкой. Без всяких скидок — это лучшее место, где нам доводилось ночевать в этом путешествии, причем за вменяемые деньги — около 2500 рублей. И, забегая вперед, завтраки у них отменные.

На следующий день нас ждало урочище Босжира — главная цель поездки.

comments powered by HyperComments